Anonim

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Croeso und Cymru!, ziehe das Plakat an. Die Worte waren mir nicht vertraut, aber ich konnte ihre Bedeutung leicht entziffern. Ich hatte gerade England verlassen und die elegante neue Brücke über den Fluss Severn überquert, und dieses Zeichen war mein Willkommen in einem anderen Land.

In Großbritannien geboren und aufgewachsen, ist das Prickeln der Aufregung durch Reisen eine Sensation, die ich normalerweise bei langen Abenteuern in exotischen Ländern außerhalb der Provinzgrenzen meines Vereinigten Königreichs erlebe.

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Volkswagen van unterwegs durch Nordwales © Visit Britain

Trotzdem gab es keinen Zweifel, ich war an einem anderen Ort. Die Namen der Verkehrszeichen zeugen davon: Die Stadt, die wir auf Englisch in Monmouth nannten, war Trefynwy auf Walisisch. Bridgen war Pen-y-Bont und Swansea, Abertawe. In einem Garten wehte die walisische Flagge, halb grün, halb weiß, mit einem brandneuen roten Drachen, dem heraldischen Symbol des Landes, in dem sie gerade angekommen war.

Bevor ich an diesem Tag die Severn Bridge überquerte, war ich bereits zwei- oder dreimal in Wales . Was er bis dahin über das Fürstentum wusste, konnte in einer Reihe von Klischees zusammengefasst werden, die Rugby (den Nationalsport), Lauch (das Nationalgemüse), Männerchöre, Tom Jones und Shirley Bassey, sogar die walisische Sprache selbst, eine Sprache von umfassten uralte Wurzeln, die diejenigen erschrecken, die sie nicht beherrschen, wegen ihres verstörenden Aussehens und ihrer unklaren Aussprache - das "dd" ist ein leises "th" im Englischen, das "f" klingt wie "v" und das "ll" ist ein Kreischen von die Kehle.

Aber seit einiger Zeit ist Wales aufgestiegen, um sich in meinem Bewusstsein niederzulassen. Gespräche auf Partys. Ein Foto auf Instagram oder ein Online-Video eines neuen Restaurants an einem riesigen und unberührten Strand. Nennen wir es den Zeitgeist oder die merkwürdige Erkenntnis, dass ein Ort ohne Grund plötzlich relevant und interessant ist.

Auf jeden Fall hat Wales mit seiner ungenutzten Küste eine starke Identität und dies seit Jahrhunderten mit einer Mischung aus keltischen Wurzeln, einer herrlichen Küste, dynamischen Städten und schroffen Bergen .

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Und auf die Halbinsel Llyn © Alamy

Meine früheren Forschungen ergaben die besten und innovativsten Unterkünfte und gaben mir einen Einblick in die walisische Küche, die über die traditionellen Besonderheiten wie Kriechkrautsuppe, Seetangbrot und Laverbread hinaus nie besonders geliebt wurde Gewürzkuchen bara brith -, entwickelte sich rasant.

Mein Plan nahm Gestalt an. Ende Juli letzten Jahres bereitete ich mich auf einen Roadtrip vor, der mich auf einem langsamen Spaziergang entlang der walisischen Küste führte. Wenn auf der Karte Wales die Silhouette eines Schweinekopfes ist, unterhalten mich die Wangen der Südküste und umkreisen die Schnauze auf der Halbinsel Pembrokeshire, um am Ende die Spitze der Halbinsel Llyn zu erreichen, das weiche Ohr des Schweins erstreckte sich, nachdem er Cardigan Bay's Puls genommen hatte , über die Neigung der Kurve seines Gesichts.

Im National Museum, einem viktorianischen Monster aus Cardiff, der Hauptstadt, hatte ich meinen ersten Eindruck von Wales als Nervenzentrum der Geschichte und als Bewahrer kultureller Schätze, umhüllt von Legende und Romantik. Die ständige Sammlung des Museums, Die Kraft der Erde, war mir als Handbuch für die erhabenen Schönheiten der walisischen Landschaft und für den Rauch, den Schmutz und die Hektik seines Bergbauerbes nützlich .

Gleich nebenan, im Rathaus, machte ich einen Spaziergang durch die Galerien, in denen lobenswerte Waliser in cremefarbenen Murmeln und klassischen Posen verewigt wurden: Dafydd ap Gwilym, der Barde aus dem 14. Jahrhundert, klammerte sich an seine Harfe; Llewelyn Ein Llyw Olaf, der 'letzte Prinz' vor den Engländern, fegte ein für alle Mal durch die Monarchie der Region. und der heldenhafteste der lokalen Helden, der mittelalterliche, der für die Freiheit kämpfte, Owain Glyndŵr.

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Fassade des Walles Millennium Centers in der Cardiff Bay © Visit Britain

Cardiff, einst eine raue und harte Hafenstadt, die auf Kohle und Schweiß gebaut war, hat sich zu einer Hauptstadt einer kleinen, aber energiegeladenen Nation entwickelt.

Während ich morgens vom Saint David's Hotel zum weißen Turm jogge, der als Schiff am Ufer der wiederaufgebauten Cardiff Bay steht, gehe ich vor dem walisischen Parlamentsgebäude Senned und dem imposanten Wales Millennium Centre vorbei. ein nationaler kulturpalast aus platten und stahl, in dem ich anhalte, um die inschriften auf der riesigen fassade des gebäudes zu lesen. Es ist in zwei Sprachen: Auf Walisisch "Creu gwir fel gwydr" oder "ffwrnais awen" ("Die Wahrheit schaffen wie Glas im Ofen der Inspiration") und auf Englisch "In diesen Steinen singen Horizonte" ("In diesen Steinen singen") der Horizont ').

Zum ersten Essen ging ich in das gleichnamige Restaurant James Sommerin in der kleinen Küstenstadt Penarth : Hummer mit Butter, Dill und Zuckermais und walisisches Lamm mit Kokosnuss, Kreuzkümmel und Minze. Soweit alles lecker.

Aber ich war ungeduldig. Auf der Autobahn M4 in westlicher Richtung gab es nur Verkehrs- und langweilige Tankstellen. Im kosmopolitischen Cardiff hatte ich fast niemanden Walisisch sprechen hören. Und er wollte die mysteriösen Landschaften von Wales entdecken, seine zerstörten Schlösser, störenden Denkmäler und gepflasterten Villen tief in grünen Tälern.

Auf der Gower-Halbinsel hatte ich den ersten Kontakt mit etwas Wilderem zwischen den stillen Dünen, die sich hinter den Salzwiesen und auf den engen Straßen erstrecken, so tief und schmal, dass die Vegetation das Auto beim Vorbeifahren zerkratzte.

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Hummer mit zerlassener Butter, Dill und Zuckermais © James Sommerin

Etwas später, in Laugharne, stieß ich auf meine erste walisische Legende: den Dichter und Dramatiker Dylan Thomas, der in diese wunderschöne Küstenstadt kam, um ein einfaches Leben abseits der Gesellschaft zu führen.

In seiner Erinnerung trank ich im Brown's Hotel, dem Pub, in dem der Dichter viel und oft trank, ein Pint süßes lokales Bier, und ging langsam die Hauptstraße entlang, die zur Mündung führte, die zum Bootshaus führte, der Hütte, in der er als nächstes wohnte an seine Frau Caitlin und ihre drei Kinder, die er mit vorbildlichen Namen walisischer Herkunft taufte.

Das Haus mit Blick auf die Flussmündung war in einem einfachen und veralteten provinziellen Stil eingerichtet, so schön, dass es unmöglich ist, den Lebensstil dieser Bohemiens aus den 50er Jahren nicht zu beneiden, obwohl die Aussichten so hypnotisierend waren, dass es unmöglich ist zu entziffern, wie sie zustande kamen Konzentrieren Sie sich darauf, effizient zu arbeiten.

Auf einer Bank im Garten steht in einer Inschrift, die von Dylans Tochter Aeronwy eingraviert wurde: "Das Komische ist, dass ich immer wieder zurückkomme."

Von Laugharne aus ging es weiter entlang der Küste nach Westen. Ich tauchte in ein Labyrinth aus Straßen mit hohen Hecken ein, die durch Asche- und Eichenwälder zu grünen Tunneln wurden Landschaft und das Meer blinken manchmal auf einem Hügel.

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Café Mor, eine Strandbar in einem alten Van, der dank Sonnenkollektoren funktioniert © Alamy

Unter den vielen Überraschungen, die West Wales für mich geplant hatte, war eine der schönsten Tenby, eine Hafenstadt mit Kopfsteinpflasterstraßen, die sich zu einem Hafen winden, der so schön ist wie eine Postkarte, und Schieferwänden, die vom Abendlicht erwärmt werden.

Andere waren die atemberaubenden Strände. Pembrokeshire hat einige wundervolle, die es mit einigen der besten in Asturien oder Galizien aufnehmen können. Zum Beispiel: Freshwater West, groß und wunderschön, mit Rindern, die hinter den Sanddünen weiden, und einer Strandbar, Café Môr, das frische Krabbensandwiches und Limonade in einem verlassenen Boot am Strand verkauft.

Es war natürlich auch hilfreich, dass das Vereinigte Königreich im Juli 2018 das erlebte, was die Briten als Hitzewelle einstuften. Obwohl ein Strand wie Mwnt mit seiner kleinen Kapelle am Kap bei jedem Wetter schön gewesen wäre. Und der Barafundle- Strand, der kürzlich zu einem der instagrammartigsten der Welt gekürt wurde, könnte dank seines glasig-blauen Meeres und des cremeweißen Sandes, der zu heiß ist, um betreten zu werden, mit einer menorquinischen Bucht verwechselt werden.

Hier, auf der Nase des Schweins, begann ich den Nervenkitzel der walisischen Magie zu spüren. Neben der normannischen Kathedrale von St. David's, in einer kleinen Stadt, die sich als Stadt ausgibt, weideten einige Kühe um die Kirche herum. Ich ging durch grüne Wiesen neben den romantischen Ruinen des Bischofspalasts, während am Sonntagmorgen Glocken durch das Tal läuteten. Die Lerchen spielten und lugten in die Luft.

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Barafundle Beach © Alamy

Ich machte ein Picknick (Teifi-Käse, Bara Brith und ein Bier) und fuhr zur Küste von Cwm Gwaun, einem tiefen und dramatischen Tal, in dem kleine Straßen zwischen geschlossenen Dörfern und kleinen grauen Kirchen abweichen.

Oberhalb von Cwm Gwaun sind die Preseli-Berge weit und kahl, wo vor viertausend Jahren die bläulichen Steine ​​von Stonehenge ausgegraben wurden. Das keltische Kreuz im Hof ​​der Nevern-Kirche befand sich hier vor der normannischen Kirche nebenan und die Grabsteine ​​waren auf Walisisch eingraviert. Schon vor der tausendjährigen Eibe, die ihm Schatten spendete!

Ich hatte drei Tage gebraucht, um den allgegenwärtigen Einfluss Englands vollständig hinter mir zu lassen, aber in diesem Bereich fühlte ich endlich den Nervenkitzel, an einem wirklich fremden Ort zu sein.

In den Bezirken um Cardigan - Landwirtschaft und Bauernviertel - atmete Wales die Straßen ein, in Pubs. Ich habe sogar verstanden, was auf den Verkehrsschildern stand, wie die Orte und ein Teil der Gespräche in Geschäften und Teestuben lauteten: Araf ist "langsam", CWM bedeutet "Tal", Bore da ist "guter Tag" 'und diolch, ' vielen dank '; Cranc ist "Krabbe", während Pont "Brücke" ist, eine Schnittstelle zum Katalanischen, die ich eines Tages von einem Linguisten erklären lassen muss.

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Schloss Harlech © Alamy

Igellau, die Berge von Cadair, standen plötzlich zwischen den Klippen ohne purpur, grün und golden gefärbte Bäume. Nordwales ist ein kleiner Dschungel mit Hügeln, deren bescheidener Wuchs - der höchste Berg des Landes, Mount Snowdown, erreicht kaum tausend Meter - seine bedrohliche Kraft nicht offenbart.

Das Schloss Harlech, das 1283 vom englischen König Edward I. erbaut und vom französischen Rebellen Owain Glyndŵr erobert wurde, hat die Festigkeit und Majestät, die ein mittelalterliches Schloss haben muss, das fest in der Klippe über der Dwyryd-Mündung installiert ist.

Was ich von Wales gelernt und geliebt habe, ist die seltsame Art und Weise, wie es in einem kleinen geografischen Raum eine intime und sehr kleine Größe vereint, die einschüchternd sein kann.

Hier oben in den nördlichen Bergen habe ich viel von beidem gefunden. Auf der einen Seite war da die Exzentrizität von Portmeirion, einer Stadt, deren Chabacanos-Farben und intensiver Stil im Zick-Zack zwischen der englischen Gotik und dem italienischen Barock den Geschmack ihres Schöpfers, des örtlichen Landbesitzers Clough Williams-Ellis, widerspiegeln. Sie sagen, dass Portmeirion von einem Fischerdorf inspiriert wurde, aber dieses surrealistische Konfekt ist reines Theater, ein Kunststück, das man gesehen haben muss, um es zu glauben.

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Portmeirion und seine Exzentrizität © Alamy

Ich wollte meine Wanderungen in Wales mit der wahren Natur beenden und keine Extravaganzen kultivieren.

Die Hitzewelle war verschwunden und sowohl die Erde als auch die Menschen atmeten erleichtert auf. Ich fuhr durch die Halbinsel von Llŷn und stieß auf eine Nebel- und Sommerregenfront, die vom Boden aufstieg, und auf ein Meer, das unsichtbar auf beiden Seiten der Straße entlang lief.

Das schöne Dorf Abersoch am Ende der Halbinsel mit seinen Brunch-Bars und bezaubernden Boutiquen war der perfekte Ort für einen Familienurlaub.

Aber ich zog es vor, mich für Aberdaron zu entscheiden , ein paar Meilen weiter westlich, eine Ansammlung von Fischerhäusern, die denen der skandinavischen Küstenstädte ähneln, und einen der Orte am Ende der Welt, die in den beliebten keltischen Redewendungen wie Finisterre oder Lands gefeiert wurden Ende.

Als hätte ich es geplant, endete hier meine eigene Reise: An der Spitze des Schweineohrs, wo Wales auf den Ozean blickt und England wie eine entfernte Irrelevanz erscheint.

Als ich am Kap stand, beobachtete ich am Horizont die dunkle Silhouette von Bardsey Island, einst ein Ort der heiligen Pilgerfahrt, und wie die Legende und die Mythen erzählen, war es der Ort, an dem König Arthur begraben wurde. Damals erinnerte ich mich an Aeronwy, die Tochter von Dylan Thomas, die durch einen starken Kater nach Wales zurückgekehrt war, von denen, die sich auf See selbst gemacht hatten. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, sehe ich mich auch immer wieder hierher zurückkommen.

* Dieser Artikel und die beigefügte Galerie wurden in Ausgabe 128 des Condé Nast Traveller Magazins (Mai) veröffentlicht. Abonnieren Sie die Printausgabe (11 gedruckte Nummern und digitale Version für 24, 75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder über unsere Website ) und genießen Sie den kostenlosen Zugang zur digitalen Version von Condé Nast Traveler für das iPad. Die May Condé Nast Traveler-Nummer ist in ihrer digitalen Version verfügbar und kann auf Ihrem bevorzugten Gerät verwendet werden.

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Im Hintergrund Bardsey Island © Alamy