Anonim

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Niemand ist bereit, einen Puma in ein paar Metern Entfernung zu überqueren. Es sind nur ein paar Sekunden. Die ersten beiden denken, dass es sich um ein anderes Tier handelt, für drei weitere lähmen Sie und für den Rest der Zeit widmen Sie sich einem der aufregendsten Momente Ihres Lebens, einem außergewöhnlichen, kaum wiederholbaren Moment.

Das Territorium eines erwachsenen Mannes kann tausend Quadratkilometer erreichen und es gibt nur wenige Menschen in der Region, die es jemals gesehen haben.

Er tauchte in einem unbewohnten Gebiet auf, ging langsam und mit der Gewissheit, dass er diejenigen hat, die er gewinnen kann. Unsere Blicke trafen sich für einen Moment, der mir ewig vorkam und als er dachte, dass er schon genug gesehen worden war, begann er einen leichten Lauf, um in einem nahe gelegenen Hain zu verschwinden.

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Lagune am Fuße des Cerro Castillo © Félix Lorenzo

Sekunden später sehe ich, während ich zu assimilieren versuche, was passiert ist - und erst jetzt merke ich, dass ich es bis zu dem Moment, in dem ich es schreibe, nicht getan habe -, dass ein Huemul, der Hirsch Andean, in die entgegengesetzte Richtung springt wie der, der aufgetaucht war Puma

Mein Aufstieg zur Lagune von Cerro Castillo, durchquert von einer Passage von Huemules, und sicherlich war der Puma auf dem Weg zu einem Abendessen, das wir gerade verwöhnt hatten.

Der Rest des Weges war nicht mehr derselbe; Weder die erhabene Landschaft noch die Präsenz des Berges, der dem Park seinen Namen gibt, noch das Grün der Lagune von einem unmöglichen Farbton. Cougar, Cougar, Cougar, wiederholte sich in meinem Kopf.

Während des Abstiegs hielten wir an der Stelle an, an der wir die Pferde zurückgelassen hatten, und unser Führer Cristian, ein großer Gaucho mit großen Schultern und festem Händedruck, bereitete auf einem Paar Reittieren eine zarte Tafel mit Käse, Trauben und Nüssen zu ein Kofferraum

Es wurde über die zufällige Begegnung geredet und Geschichten über Patagonien angehört.

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Ansichten des Sees General Carrera © Félix Lorenzo

Nur wenige Namen erinnern sowohl an den imaginären Reisenden als auch an Patagonien, eine Region, die so weitläufig ist, dass sie nur von Träumen erfüllt werden kann.

Neun Briefe, die viele Schriftsteller in ein Buch aufnehmen wollten, als würde Patagonia auf zweihundert Seiten passen. Es war genug für andere, sich das vorzustellen; Nur seine Erwähnung reichte aus, damit sein Verstand fliegen konnte. Zum Beispiel schrieb Blaise Cendrars, der nie hier war, in der Transsibirischen Prosa : "Nur Patagonien ist noch übrig, Patagonien, das meiner ungeheuren Trauer entspricht, Patagonien und eine Reise in die südlichen Meere."

Andere, die dieses riesige Territorium nie betraten, waren die Norweger Edvard Munch und Hans Jaeger, die während der Ethylgespräche, die der Maler und der Schriftsteller führten, während Jaeger vom Skandal inhaftiert war, beschlossen, eine erotische Kolonie in Patagonien zu gründen.

Aber ich war weder hierher gekommen, um die Melancholie zu stillen, noch um Lager der Ausschweifung zu errichten. Mein Ziel war es, die Region Aysén auf der Suche nach weniger bekannten Landschaften im Norden Patagoniens zu erkunden - dem General Carrera See, den Marmorkapellen, der Lagune von San Rafael, den Nationalparks Cerro Castillo und Patagonia oder dem Baker River. und treffen Sie Kristine McDivitt, die Witwe von Douglas Tompkins, um mir von einer der größten philanthropischen und Liebesaktionen auf unserem Planeten zu erzählen: die Spende von mehr als 400.000 Hektar an den chilenischen Staat unter der Bedingung, dass die Land würde sie in Nationalparks verwandeln und bestehende erweitern .

Zusammen mit anderen früheren Spenden hat dies zur Schaffung einer Route von 17 Nationalparks entlang der 2.800 Kilometer zwischen Puerto Montt in der Region Los Lagos und dem Beagle-Kanal und Kap Hoorn geführt.

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Kristine McDivitt © Félix Lorenzo

"Wenn Sie viel Geld haben, können Sie einen Privatjet oder ein komplettes Ökosystem kaufen, um den Planeten zu schützen." Mit diesem Satz empfing mich Kristine in ihrem Haus im Chacabuco-Tal, dem Herzen des neuen Patagonia-Nationalparks.

Seit dem Kauf des ersten Grundstücks in Reñihué hat sich einiges getan. Zu dieser Zeit fragte Tompkins etwas naiv, ob der Kauf den Vulkan vor sich beinhaltete. Die Antwort könnte nicht offensichtlicher sein: "Ja, Sir, schließen Sie den Vulkan ein."

Kristine erinnert sich, dass der Kauf von Land durch zwei Ausländer allerlei Verdacht aufkommen ließ: „Sie sagten, wir wollten einen neuen zionistischen Staat schaffen (obwohl wir als Anglikaner aufgewachsen sind). dass wir den afrikanischen Löwen mit dem Puma gekreuzt hatten, um eine Superspezies herzustellen, die das Vieh töten und es durch nordamerikanischen Büffel ersetzen könnte; dass wir das Wasser behalten wollten; dass wir einen Friedhof für Atommüll schaffen würden… “

Mit dem gleichen Auge, mit dem Doug in Esprit technische Kleidung für The North Face und T-Shirts entwarf, deren Marken er mitbegründete und für die er sein Vermögen sorgte, stellte er sich Nationalparks aus der Luft vor, während er mit seinem Flugzeug über Patagonien flog.

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Ein weibliches Huemul © Félix Lorenzo

Und er widmete sich einer Art „Industriesabotage“: Als er einen Flussabschnitt sah, an dem eine Brücke gebaut werden konnte, versuchte er, das Land auf beiden Seiten zu kaufen, um die Ankunft des Fortschritts zu stoppen. Ohne ihre Bemühungen hätten sie Patagonien wahrscheinlich mit Dämmen gefüllt.

Birdie und Lolo, Picaflor und Eagle, Doug und Kris, drei Namenspaare für dasselbe Paar. Der Tod von Douglas Tompkins bei einem Kajakunfall auf dem Lake General Carrera im Jahr 2015 beschleunigte die Unterzeichnung der Spendenvereinbarungen, obwohl die Landschaft bereits seit einiger Zeit geschützt war.

Die Hirten, die im Chacabuco-Tal gearbeitet haben, sind jetzt in den Naturschutzprojekten und ganz in der Nähe des Ortes, an dem Tompkins begraben liegt, befindet sich ein Obstgarten mit biointensiver oder „menschlicher“ Landwirtschaft, wie Francisco Vio und Javier Soler bevorzugen, die für den Anbau Verantwortlichen zu nennen Was wird im Restaurant serviert.

Wir verbringen den Nachmittag damit, andere Projekte des Schutzes und der Wiedereinführung der Fauna der Tompkins Foundation kennenzulernen, wie die Zucht der in Gefangenschaft gehaltenen Rheas, die aus verschiedenen Teilen der Erde gebracht wurden, um die die Art betreffende Kosanguinität zu vermeiden.

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Innenraum der Estancia Valle Chacabuco © Félix Lorenzo

Im Park gibt es mehrere Unterkünfte, die alle umweltfreundlich sind. Für die Estancia Valle Chacabuco, die Hauptlodge, in der ich wohne, wurden recycelte Materialien aus alten Schuppen und Steine ​​aus einem Steinbruch im Park selbst verwendet.

Aus dem Fenster sehe ich Dutzende von Guanacos vorbeiziehen, einige Ohrringe ihrer Jungen, die Chulengos; Das letzte Licht des Nachmittags modelliert die Berge und färbt sie intensiv rot. Ich lege mich hin und denke über die Gründe nach, aus denen ein Paar sein Vermögen in einen Zweck steckt, der in den nächsten Jahrhunderten Früchte tragen wird, und suche nach einer wirtschaftlichen Entwicklung, die auf dem Schutz und dem Nutzen der lokalen Gemeinschaften beruht.

Vielleicht liegt die Antwort in etwas, was Kristine mir sagte: „Wer auch immer du bist, was auch immer deine Interessen sind, du stehst jeden Morgen auf und tust etwas. Du handelst, beteiligst dich am Kampf und kämpfst für eine menschliche Gesellschaft, die im Gleichgewicht mit der natürlichen Welt lebt. “

In der Nähe des Chacabuco-Tals befindet sich das Tamango-Nationalreservat, das heute zum Patagonia-Nationalpark gehört. Am Pier des Cochrane River treffen wir Elvis, den Bootsmann, mit dem wir die südöstliche Grenze des Reservats befahren wollten.

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Eine der merkwürdigen geologischen Formationen in den Marmorkapellen © Félix Lorenzo

Am Flussufer war ein Huemul im Schatten der Hitze geschützt, die zu dieser Tageszeit sein Maximum markierte. Bei der Ankunft hat uns die Landschaft zum Schweigen gebracht: die schneebedeckten Gipfel, die sich im See wie in einem Spiegel spiegeln und im Hintergrund, wo der See seinen Namen ändert, Argentinien.

Am Nachmittag wechseln wir das ruhige Wasser des Sees gegen das wilde des Baker River, für das wir Rafting fahren. Auf dem Weg dorthin wurde die Ankündigung des Verkaufs eines Hauses mit Land, einem Land so groß wie es nur in Patagonien sein kann, mit den Worten des Umweltschützers Edward Abbey zum Träumen eingeladen: „Mögen Ihre Wege kurvenreich, einsam, riskant und Sie führen Sie zu den spektakulärsten Aussichten. Mögen sich deine Berge zwischen und über den Wolken erheben. “

In Patagonien entsprechen Entfernungen niemals dem Maßstab der Karten oder der Straßenanzeiger. Mit Schotterstraßen und tausend Haltestellen, auf die man nur schaut, wird hier die Entfernung in der Zeit gemessen.

Auf der Australstraße, die auf die wechselnden patagonischen Lichter achtet, werden die Routen köstlich lang. La Austral grenzt an den westlichen Teil des General Carrera Sees . Die Tehuelches nannten es Chelenko, so etwas wie "unruhiges Wasser". Seine starke Dünung, die eher einem Meer als einem See ähnelte, prägte die Marmorkapellen.

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Mansa Bay House © Félix Lorenzo

Von Mansa Bay fahren die Boote ab, um diese schöne Laune der Natur zu erreichen. Das Licht und die Magie des Wassers lassen die Farben sich in einem Tanz aus Graublau und Türkis, abgenutztem Gelb, Pink und reinem Weiß bewegen .

Die Reise ging weiter nach Bahía Exploradores. Unser Führer benannte, als wäre es eine Litanei, die Bäume und Sträucher, die wir auf dem Weg fanden: Lenga, Coihue, ñire, Raulí, Notro, Maitén, Nalca, Chilco, Fuinque …

Eingehüllt in das Licht der bewölkten Tage tauchten viele Hügel, die einst einen bereits toten Wald bildeten, wie Geister aus dem Wasser auf. Als Kulisse diente der Berg San Valentín, der höchste im chilenischen Patagonien.

In Bahía Exploradores warteten wir auf ein Boot, das die Vorderseite des Gletschers in der Lagune von San Rafael erreichte. Im ersten Abschnitt navigieren wir über den Fluss, der der Bucht ihren Namen gibt. Das Wasser hatte dieses Mal ein weißliches, milchiges Grün, da sich die Gletschersedimente auf den Hängen verteilten und während des Auftauens bunte Wasserfälle bildeten.

Bei Erreichen der Cupquelan-Mündung verfärbt sich das Wasser und die Wellen machen die Navigation zum Rodeo. Wenn Cupquelan mit der nächsten Mündung, Elephants, konvergiert , wird es unmöglich zu stehen.

In Punta Leopardos, der sogenannten Falschen Lagune, erholen wir uns und entdecken die ersten Eisstücke, die sich vom Gletscher gelöst haben.

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Die Vorderseite des San Rafael Gletschers © Félix Lorenzo

Die Vorderseite des San Rafael-Gletschers mit dem Beryllblau, das Darwin so aufgeregt hat, ist beeindruckend. Umso mehr, wenn man ihr Stöhnen hört und das Donnern der Eisstücke, die so groß sind wie Gebäude, wenn sie ins Wasser fallen.

Ich schließe den Kreis in der D'Olbek-Brauerei in Coyhaique, der Hauptstadt der Region Aysén. Charlie Smet D'Olbecke aus der flämischen Familie und Hersteller von Craft Beer war fast zwanzig Jahre lang der Verwalter des Chacabuco Valley-Aufenthalts, bis die Tompkins ihn als wesentliches Stück des heutigen Nationalparks kauften.

Charlie hat keine Ahnung von seiner Zubereitung und serviert heute zwei großartige Biere, ein Lager und ein Ale, sowie ein neugierigeres mit Beeren.

Seine Geschichte ist eine jener Geschichten, die normalerweise in Patagonien vorkommen, einem Ort, der implizite Ziele, Veränderungen im Leben und Herausforderungen hat. Ein hartes Land, in dem eine einfache Dose Pfirsich in Sirup (Bärenmarke) das Geschenk der Umwerbung zwischen den Paaren war, die sich auf den Rinderfarmen gebildet hatten.

Diese Härte, das Versprechen kontinuierlicher Abenteuer und eine bedingungslose Liebe für den Planeten veranlassten Douglas und Kristine, sich in Patagonien niederzulassen. "Wenn etwas die Welt retten kann, würde ich mein Geld auf Schönheit setzen", pflegte Doug zu kommentieren.

Die beste Antwort auf das, was Patagonia bedeutet, gab mir Kristine: „Sie stehen vor einer Landschaft, die Sie anruft, die sich mächtig anfühlt. Was bedeutet Patagonien für mich? Liebe. "

* Dieser Artikel und die beigefügte Galerie wurden in Ausgabe 128 des Condé Nast Traveller Magazins (Mai) veröffentlicht. Abonnieren Sie die Printausgabe (11 gedruckte Nummern und digitale Version für 24, 75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder über unsere Website ) und genießen Sie den kostenlosen Zugang zur digitalen Version von Condé Nast Traveler für iPad. Die May Condé Nast Traveler-Nummer ist in ihrer digitalen Version verfügbar und kann auf Ihrem bevorzugten Gerät verwendet werden.

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Lupine in voller Blüte © Félix Lorenzo